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Wintour离职听大人说,或将叫停旗下老刊

文章作者:时尚名模 上传时间:2019-09-04

  导语:据《女子衣裳日报》广播发表,CondéNast(康泰纳仕)有意停止旗下老牌刊物《W》杂志的后续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志实行裁员。

无时髦粤语网二〇一八年八月1日:针对近月有关时髦界最具影响力主编Anna Wintour Anna€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的听大人说,为以重视听该出版集团第三回搬出COO 宣布官方注解再作澄清。

图片 1题图来自:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老董Bob Sauerberg 在公司的推特推文(Tweet)账号上涂抹,“Anna Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的公司主,是公司改进和前程不可缺少的一局地,她也一度承诺以《Vogue》小编及Condé Nast 康泰纳仕艺术组长的地位与本人“Infiniti制时间”配合。”

  具备近50年历史的《W》是在1975年由时任《女子服装日版》出版人兼主编的JohnB。 Fairchild推出的,在及时首要以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特征,是JohnB。 Fairchild独自创建的首本笔记。

下半年是Anna Wintour 从United Kingdom版《Vogue》转到U.S.A.版《Vogue》担负网编的第叁10个年头,2012年Condé Nast 康泰纳仕委任她为公司艺术总经理,进一步庞大他的权杖。

  但是在2008年,Stefano Tonchi 代替PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新主要编辑后,《W》初阶气象一新。先是撤掉了开拓者队JohnFairchild的专栏,随后选取了更加多地处宣传期的大牛来取代模特拍照杂志封面。尽管StefanoTonchi重申,新的《W》越发类似创办者JohnFairchild最早的意思,但由于杂志元老相继离职,新作风的《W》在登时并不被产业界满足。

《London邮报》的八卦版《Page Six》在当年十月首引述“多少个新闻源”,称七十周岁的Anna Wintour 会在女儿Bee Schaffer 与意国版《Vogue》已去世网编Franca Sozzani 的幼子Francesco Carrozzini 十三月办喜事且产生今年的《Vogue》七月刊后便会卸任一切职分,以至有耳闻称安娜Wintour 已经安插《London时报》举行专项论题搜罗,而她的继任者会是二零一七年4月才接替AlexandraShulman 出任United Kingdom版《Vogue》小编的Edward Enninful。

图片 2

源点Condé Nast International 康泰纳仕国际出版公司London根据地的否认可样刚烈。

图片 3Condé Nast出版公司旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在二〇一六年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版公司手中购回了《女子衣服日报》的总公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》开始走上了下坡路——除了发行量减弱到每年8期以外,平面广告销量也日渐下降。也便是说,在Condé Nast此番作出停刊的思量以前,《W》已经在“生死线”上犹豫了比较久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从1月便最早屡次否认有关传言。在这一次坚定的清淤从前一天,美利坚协作国版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离职的新闻则早已作实。时髦组长Tonne Goodman 和实行时髦编辑Phyllis Posnick 都会更改与该杂志的通力合营格局,调换身份变成特约编辑。与此同期,为《Vogue》服务28年的华沙首席实施官LisaLove 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创意公司CNX。

  不过,前段时间还不鲜明或许被停刊的《W》是或不是会以另外的地点再一次上线。《W》近日具备超过三十三位编辑人士,假若停刊将意味着Condé Nast又将扩充一回大规模的减员。

行当和社会的改造使全部权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也不免卷入改正的大流。在过去几年的数字化转型历程中,该集团停刊、裁员和红颜离职的音讯持续,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知有名商品牌都缩减了出版频率,季刊《Teen Vogue》更截止了印刷发行。下三个月更有新闻称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办临近50年的《W》,该杂志的年份出版频率已经压缩到独有四回。

  在过去八年,Condé Nast其实向来走在裁员的路上。它经过整合内容创作、编辑,交流和业务部门,一连发的筛选并辞退一些被以为不要求的职工,何况每每停刊旗下刊物以及减少多个出版物的印刷频率,像《Allure》就在公司整合后改为了一年11刊。

就算“横着走”的《Vogue》也要直面预算紧缩和共享财富的裁决,因为实际摆在日前。美利坚合作国版《Vogue》十月刊的页数从二〇一二年破纪录的916页减少到前年的774页,传说,Condé Nast 康泰纳仕二〇一八年的入账也同期比较裁减了1亿澳元。

  而据《女子服装日版》表露,这次除了珍视“受害者”《W》,已经精简了一部分业务职员的《Glamour》也面临着裁员的高风险,Condé Nast的业务老总正在考虑对该批专门的学业张开完美监察和控制,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有非常大希望被越来越的结合。

该公司一名佚名前CEO向《London时报》表露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年收入总规模达百万美金。二〇一五年,因为时髦纪录片《The September Issue》而步向大伙儿视线的《Vogue》前创新意识经理Grace Coddington 已率先恢复生机自由专业身份,她与Anna Wintour 同年步向美利坚合众国版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,菲丽丝 Posnick 比三个人更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在2000年加盟。

图片 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

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  “大家不会对杂文对百货店每二个大概的商业贸易决策的不独有估摸发布商酌。“Condé Nast的发言人对此表示。

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  但对此曾因在编写人才上放肆“挥霍”而知名的Condé Nast来讲,它们必需承受方今要计算的求实。极度在其里面,更多的全职员工被调往左券岗位,他们可赚取的薪给更低,福利越来越少,这导致众多首要职员和工人最初主动辞去。以至《Vogue》总编、Condé Nast艺术主管Anna Wintour都不得不与耐克签约,通过为其设计Air Jordans来博取受益。

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  而至于Wintour,在此之前也早就流传她将偏离《Vogue》杂志,也许Condé Nast。

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  纵然该据书上说一贯受到Condé Nast的否认,但就现阶段的景色来看,Condé Nast的腾飞确实不容乐观。

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